「マイナスコスト」で急行に乗る&Nbsp ;福建省のアパレル企業が低炭素対策「大考」

避けられない「低炭素」の大学入試を前に、アパレル企業が続々と動き出した。

昨年のコペンハーゲンサミットに続き、グローバルマネジメントコンサルティング会社のマッケンジー（McKinsey）がこのほど、成熟した低炭素技術について行った研究データによると、すでに発表されている200種類以上の低炭素技術のうち、3分の1以上の技術が「負のコスト」であることが明らかになった。言い換えれば、省エネ・排出削減はコスト回収の最も速い投資と言える。賢い中国のアパレル企業はすでにビジネスチャンスを狙っている。

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　　消費者に低炭素のために注文させる

紡績アパレル業界内の99.6%の中小企業、95%の非公有制企業にとって、資金、技術、人材が限られている中で、「低炭素」の道は、天に昇ることは難しいようだ。

福建省の石獅子の企業である左岸服飾の家元である洪金山は新しい方法を提案した。「私たちは2010年秋に低炭素環境保護生地を使用した衣料品の発売を計画しています」と洪金山氏は、コペンハーゲンでの会議の間に「紙のジャケット」を持って行ったことがあると、ファッション・タイムズ紙の記者に語った。

「紙ジャケット」、これは典型的なマーケティング概念のように見えます。実際、「紙」とは、ジャケット生地の外側コーティングにパルプ成分が含まれており、このパルプの使用は生地の分解を加速させ、分解時間を短縮し、化学繊維成分材料の環境汚染を減らすことができる。

左岸では紙製のジャケット製品が発売され、価格が一般的な製品よりも高く、依然として顧客に歓迎されており、戸棚に上がってから1カ月もたたないうちに品切れになったという。洪金山氏は記者に、「どのブランドにも核心文化があり、関係のないギャグを探すよりも、社会的責任感をブランドの精神的な訴えとして、それを毎シーズンの服のデザインのテーマに取り入れたほうがいい」と話した。

洪金山の大胆な提案は、服ごとの炭素排出量を計算し、消費者にそのために注文させることだ。

左岸服飾総デザイナーの洪金山氏は、綿Tシャツ1枚を例に、綿の栽培過程から既製服の製造段階、販売端末、消費者に買って帰ってから何度も洗濯、乾燥、アイロンがけ（25回で計算）を経て、全体の過程で7キロ前後の二酸化炭素を排出すると説明した。つまり一生を終えると、この200グラム以上の綿Tシャツは、自身の重さの30倍程度に近い二酸化炭素が排出される。化学繊維生地の服は、生産と消費の一環を含む2年間の使用寿命を仮定して、ポリエステル100%パンツのように炭素排出量が高くなり、全体の炭素排出量は約47 kgで、自身の重量の117倍に相当する。季節ごとにTシャツ2枚、シャツ2枚、コート2枚だけを購入する計算によると、色と柄のある服を選んだら、革、羊毛などの服を加えて、クローゼットに毎年新たに追加される服の炭素排出量は1000キロ以上になる。

平均的に計算すると、低炭素服のコストは平均15%増加し、企業内の消化コストと同時に、残りの半分は消費者がそれに支払う必要がある。{page_break}

　　企業の技術革新対応の難題

消費者はこの7.5%を多く引き出したいと思っていますか。

価格競争が依然として主要な要素を占めているアパレル市場では、これらの先行するアパレル企業は自信を持っているように見える。

「私たちはこれまで、無水洗ジーンズを普及させてみたことがあり、市場で人気があります。もし私たちが消費者に服ごとに発生する炭素排出量を詳しく説明すれば、彼らの中には公共意識があり、能力のある消費者は必ずそのために注文したいと思っています」と洪金山氏は紹介した。2年前、中央テレビの経済チャンネルの番組司会者であるケイ成鋼は、お金を出して炭素排出量を購入した。

業界関係者は、競争が激しく、利益が弱い紡績業が生き残り、長期的に発展するには、より多くの科学研究と投資が必要だと述べた。

スマートなアパレル大手、特歩、ピケ、李寧などは最近人気の「低炭素」急行に乗りたいと考えている。

アモイのスポーツアパレル企業ピケ宣伝部侯立東氏は本紙記者に紹介した。

専門家は、我が国の紡績工業は長期にわたる急速な発展の中で、自主革新能力が弱く、産業構造が不完全で合理で、低レベルの重複建設が深刻であるなど、多くの矛盾と問題を蓄積しており、これらはすべて低炭素経済の制約要素であり、技術と技術は我々の後進先進国の鍵であり、だから自主技術と技術革新を通じて排出削減を実現する方法は最も積極的で効果的であり、先進国との格差を縮小するのにも積極的な役割を果たしている。

紡績服装協会のデータによると、我が国の紡績業界の全過程のエネルギー消費量は大体4.84トンの標準石炭/トン繊維である。そのうち、アパレル業界のエネルギー消費量は1.05トンの標準炭/トンのアパレルで、製織業界のエネルギー消費量は0.95トンの標準炭/トンの繊維程度で、捺染業界のエネルギー消費量は大体2.5-3.2トンの標準炭/トンの繊維の間で、平均は2.84トンの標準炭/トンの繊維で、全業界のエネルギーの58.7%を占めている。

　イニシアティブ企業のリーダーシップ

紡績・アパレル企業が低炭素改革に興じている一方で、低炭素改革に対する姿勢は冷静であるべきだという業界関係者もいる。「販売の観点から見ると、この革命の成否の鍵は市場にある。企業は冷静で理性的に向き合い、大量のコストをかけて盲目的に追随しないようにしてほしい」と紡績工業協会の孫瑞哲副会長は述べた。まず、これまで対応してこなかった権威ある部門が業界標準を打ち出した。専門家は、権威ある機関が統一された低炭素基準を確定しないまで、低炭素基準は依然として懸念されていると指摘している。

業界関係者は基準問題に対しても論争があり、基本的な2つの観点：1つは、低炭素は相対基準にすぎず、「一刀両断」ではいけない、もう1つは、さまざまな低炭素製品を方向として区分するための基準線が必要だと考えています。現在、一部の民間機関が推進している低炭素基準は、基本的に相対基準に属している。しかし、相対基準の参照可能物とは、明らかに明確ではなく、実際の操作の難しさも存在する。

次に、基準を制定する。「石を触って川を渡ろう」と試みる主体は誰だろう。

孫瑞哲氏は、現在の業界の市場購買力の差が大きいなどの実態について、低炭素経済は依然として業界のトップが主導する必要があると考えている。

しかし、関連専門家によると、現在、紡績業界は汚染が深刻で生産能力が過剰な業界には含まれていないが、紡績業が低炭素経済の中で発揮する役割は軽視できず、省エネ・排出削減の任務も同様に困難である。世界が提唱する低炭素経済発展モデルに直面して、紡績捺染企業は積極的に国家政策の支援の下で、産業構造の調整を加速し、環境保護材料の使用を大いに提唱し、紡績産業の新技術、新技術の研究開発と応用を奨励しなければならない。