中国のファッションデザイナー、杭州の西湖の女の子、呉海燕

呉海燕デザイナーは生地のデザインを研究します。

中国服グループの設計会社の総設計者呉海燕は最近デザイナーの服装生地に対する認識に言及した時、優秀なファッションデザイナーは優秀なファブリックデザイナーの素質を持つべきで、優秀なファブリックデザイナーも同様に優秀なファッションデザイナーの眼光を持つべきだと思っています。
     

通常、ファッションデザイナーは直接に布地組織構造の設計に介入しません。ファッション動向と自己の要求に基づいて、構造設計者と共同で検討し、異なる組織構造の布地を設計することを選択します。

しかし、ファブリックの後に処理する方法と色、模様の造型に対して、多くのデザイナーは自分で設計することに慣れています。ヨーロッパの多くのファッションデザイナーは、実はファブリックデザイナーでもある。
     

呉海燕の紹介によると、ファッションデザイナーの要求は大体四つの方面があります。まず、ファブリック繊維の組み合わせは流行変化があるべきです。その次に、ファブリックの質感は斬新で、昔から知っているような感じがしてはいけません。第三に、一つのファブリックは流行色の異なるシリーズの主要な色組が必要です。大きな選択の余地を提供します。
     

この四つの面は国際流行と民族流行を兼ね備え、消費流行と業界の流行を兼ね備え、その上でデザイナーの個性を表現しなければならない。
     

現在の国際と国内の流行の流れによって、さまざまなレベルの服の生地は違った特色を持っています。これらの特色は、その根本的な位置付けが異なる文化の品位によって形成されている。
     

服の生地の最後のまとめは服に使うべきです。中国では、生地と服のコミュニケーションは通常2つの方法があります。最も一般的なのは我が国の長年にわたる踏襲の一つです。服生地の生産メーカーは自分の市場ニーズに対する観察に基づいて、生地の生産品種とデザインを確定したり、開発したりします。生地メーカーの観察分析では、直接に生地市場の販売状況に対して作ったものもあります。比較的に多く見られたのは、市場でよく売れている生地のデザインを直接に生産しています。特許やその他の知的財産権の問題があれば、デザインを少し変えています。
     

少数のメーカーは大量の人力と財力を費やして、一連の製品を開発し、一度に国内の衣料品市場を支配しました。しかし、開発のコストが高いため、投資回収のサイクルが長い上に、今のスタイルの流行周期が短いため、その開発はなかなか続けられないです。いくつかのファブリックメーカーは、むしろ直接に服市場の流行傾向を観察して分析しますが、このような観察分析は、流行している服の生地を大量に生産することに限られています。
     

以上の教訓から、いくつかの比較的にスマートなファブリック生産企業はアパレルメーカーと提携関係を結び始めました。実は過去の軍用生地の生産はこのルートで組織されました。このようなルートは生地メーカーが直接市場に直面する恐れを解消しましたが、同時に来た問題は生地工場が服装企業の加工工場になりました。
     

現在の市場経済の条件の下で、一つは利益がほとんど耐えられないほど低くされています。二つは服装工場が市場に迫られたら他のファブリック工場と協力します。これらのファブリック企業は非常に受動的です。アパレルメーカーも同じような状況にあるので、今の不景気なアパレル企業だけに頼って生地メーカーの運命を変えることはほとんど不可能です。

呉海燕は、ファッションやファブリックの流行の傾向を認識し把握することがデザイナーの役割だと考えています。成熟した服装と生地の市場はきっと一定の文化の特色の市場を持つので、経済の市場だけではありません。欧米のいくつかの比較的成熟した服装と生地市場の位置づけは非常に重要な測定要素である。比較的に言えば、我が国のいくつかの階層的な市場は大衆に適応する文化の品位に欠けています。わが国の消費者の消費行動は日増しに成熟し、欧米の服装の流行に盲目的に追随する傾向は過去になり、民族文化の伝統的な薫陶と慣性は、自身の民族文化の特色を保つ姿勢で国際化に向かっている。これは今の我が国の服装の流行の基本的な規則で、服装の生地の設計と生産もこの成り行きに従うべきです。