コストメリットが失われる&Nbsp ;紡績オーダー転送加速

中国の人件費が大幅に増加しているため、日本の衣料雑貨企業各社は中国での生産比率を下げ、一部の生産段階を東南アジアにシフトする。同時に、東南アジア諸国の優位性が日増しに際立ち、中国企業が無視できない強力な競争相手となっている。各種の新型貿易保護と先進国のグリーン基準の敷居の高まりに伴い、中国アパレル（000902、株バー）企業の粗放型発展の道はますます狭くなり、単純に安価に頼って目玉を稼ぐ時代は過ぎ去り、精密化生産、ブランド化発展の産業転換の道は必行である。

　　ユニクロ（UNIQCLO）、H&M、ZARAなどの国際ブランドは、その濃厚な海外情緒で中国を販売し、ファッションの流れをリードしている。従来、これらのブランドのほとんどは「MadeinChina（メイドインチャイナ）」だった。今、注意深い消費者は、ベトナム、タイ、カンボジアなど東南アジア諸国からの製品が増えていることを発見するだろう。

北京のH&Mのある専門店で、記者は服装の産地がさまざまであることを発見し、中国、インド、インドネシア、トルコ、カンボジア、バングラデシュ、モロッコ、ブルガリアなどの「世界の工場」から来た服装が一堂に会した。

しかし、産地別の衣料品の質は玉石混交で、H&Mの消費者である劉さんは「私のカーディガンは上海産で、質がいい。その後インド産を買ったが、明らかに上海のものはなかった。カンボジアの質は最悪だった。東南アジア一帯の仕事はまだ国内のものではない」と話した。

ユニクロをこよなく愛するディーさんも、「ユニクロの産地はいたるところにあるアジアああ、江蘇省の生産の品質は最高だと思います。広東省東莞のもいいですね。カンボジアのが一番頼りないし、ベトナムのも大変だし、バングラデシュのはまあまあだ」彼女は自らの経験を例に挙げて説明した。「ベトナム製のニットの小さなスーツを買ったが、ボタンがあまりにも丈夫でなく、数日も着ていないうちに落ちてしまった」。

流出したオーダー

中国の紡績製品は評判が良いにもかかわらず、国際ブランドの中国以外の低コスト国への生産移転計画は秩序正しく進行している。

「日本経済新聞」によると、中国の人件費が大幅に増加しているため、日本の衣料雑貨企業各社は中国での生産比率を下げ、一部の生産段階を東南アジアにシフトする。

ユニクロが所属するファーストリテイリングは、低価格からに服を着せるブランドG.U.を開始し、バングラデシュ、インドネシアの工場に委託生産を増やし、現在の中国以外の20%~ 30%の生産比率を50%に引き上げた。

無印良品は3年後に中国での協力工場を229社から86社に減らし、中国からの調達比率を60%から半分に下げ、家具雑貨などの木材製品も東南アジアからの調達量を増やす計画だ。

世界最大の貿易調達業者である利豊のBruceRocowitz総裁は数カ月前、中国南部地域の賃金上昇は消費財メーカーに生産移転を迫る可能性があると述べ、今後5年間で中国西部、インドネシア、ベトナム、バングラデシュなど、コストの低い地域に「かなり迅速に」移行すると述べた。

青山商事はベトナム、ミャンマー、カンボジアに続き、今年はインドネシアで委託生産を開始する。東南アジアの工場は主に縫製工程を担当し、必要な生地はイタリアや中国から調達している。

委託生産を移管するほか、中国以外の地域にも新工場を設立する会社が相次いでいる。TSIホールディングス傘下の東京STYLEは10億円を投じ、今年8月からベトナムに新工場を建設している。婦人服ブランドHoneysは今秋にもミャンマーの新工場で生産を開始する。

聞くところによると、ここ2年、中国の労働力コストは2倍になり、現在バングラデシュの約5倍になっている。縫製工程は主に最新設備に依存しているため、熟練労働者を必要とせず、中国以外への移転が始まっている。しかし、現在、日本周辺で縫製と織布の工程を同時に担う能力がある国は中国だけであるため、縫製工程以外の生産は主に中国で行われている。

「世界最大のOEM工場」と呼ばれる晨風グループの尹国新会長は、今年8月から国際ブランドの顧客受注が明らかに減少し、東南アジアへの移転が激しくなっていることを本紙記者に明らかにした。「日本ブランドだけでなく、欧米ブランドも同じ。時間が経つにつれて注文が少なくなるだろう」と尹国新氏は直言した。

しかし、彼は同時に、晨風グループ企業の中高級製品は依然として比較的に人気があり、産業チェーンの完備と細工の精緻さなどの面での優位性を備えていると述べた。しかし、中高級品は注文の5～10%にとどまり、国際ブランドがローエンドの廉価量販路線で勝っている背景には、東南アジア諸国とは競争できないことは確かだ。

中国紡績品輸出入商会（以下、紡績商会）の責任者によると、国際ブランドが一部の産地を中国に移転する現象は、3年前から徐々に進行しているという。例えば、アディダスの会長は3年以上前から、中国の賃金が高いことを明らかにし、インドやベトナムなどに移り住み始めた。当時、彼らの半分ほどのスポーツウェアは中国で生産されていた。

2008年末、ユニクロ（UNIQLO）の親会社であるファーストリテイリンググループは、香港系紡績工場の互太、製衣工場の晶苑、バングラデシュ企業と合弁会社を設立し、バングラデシュで生地や衣料品を生産している。一方、ファーストリテイリンググループの製品の約85%は中国で製造されていたが、ファーストリテイリングはコスト削減と中国への依存を減らすために、中国国外での生産を1/3に増やす考えだ。

コスト競争上の優位性はほとんどありません

紡績商会の担当者によると、ここ数年は注文しているがトランスファ問題はずっと存在しているが、今年の状況は特に深刻だ。主に国内の労働力コストが剛性的に増加し、綿花などの紡績原材料の価格が高すぎて、多くの客商は中国製品の価格上昇に耐えられず、大量の低級製品の加工生産をバングラデシュ、ベトナム、カンボジア、インドネシアなどの国に移転した。

清科研究センターの張亜男アナリストはさらに、2009年以来、中国の労働力コストの上昇、人民元の切り上げ、原料価格の変動、貸付金利の引き上げなどの要素が企業経営コストを増加させ、中国の紡績企業の国際競争力に影響を与えたと指摘した。「国内の賃金コストは上昇しており、労働者の賃金はこれまで20%上昇している」と尹国新氏は述べた。

東南アジア諸国の優位性は日増しに際立ち、中国企業が無視できない強力な海外競争相手となっている。「その利点は主に労働力、為替レート、輸出優遇関税などの面に表れている」と紡績商会の責任者は言う。

まず、東南アジア諸国の労働力コストは中国より低い。「ジェトロ（JETRO）によると2010年10月に発表された調査報告書によると、雇用主の報酬負担は中国が最も高く、1人当たり毎月463ドルに達し、他のアジアのアパレル生産国より明らかに高かった。フィリピンとインドネシアは250ドルから300ドルの間で、ベトナムとカンボジアはそれぞれ153ドルと125ドルで、バングラデシュは最も低く、85ドルしかありません。バングラデシュを除いて、これらの国のサラリーマンのレベルはおそらく中国の1/4 ~ 2/3です」紡績商会の責任者はそう言った。

次に、これらの国の通貨のドルに対する為替レートは下落したり、上昇幅は中国に及ばなかったりします。「2005年に人民元は対ドルで3割上昇したが、ベトナムの通貨は同時期に24%下落した。1リットルが下落すると、両者はコスト的にかなりの差が出た。インドネシア・シールドは2008年～2009年にかけて大きな変動があり、全期間で8%前後上昇した。フィリピン・ペソの累積上昇幅は人民元とあまり差がなく、3割2分だったが、過程では上昇も下落もあったああ、人民元のようにただ上昇しても下落しない。」この担当者は指摘する。

また、これらの国は欧米や日本などの主要市場への輸出に対して関税を減免する優遇策を持っている。カンボジアとバングラデシュは現在、世界で最も先進国のリストに登録されており、多くの先進国に輸出すると普恵制の最恵国待遇を受けることができる。フィリピン、インドネシア、ベトナムはそれぞれ日本と経済協力協定を締結しており、服装は免税で日本に入ることができるが、使用する生地は日本やASEAN加盟国が生産しなければならない。EUは、生地の原産地を考慮することなく、生地を現地で製造するための加工を1ステップで行うことも許可している。「日本は東南アジア諸国の織物輸入をゼロにしている関税一方、韓国、シンガポール、中国は8%の関税を課している。」尹国新は付け加えた。

紡績商会のある責任者はまた、インドネシア、フィリピン、カンボジアなどの国は現在紡績服装のサプライチェーンの面で完全ではないため、特に上流の紡績、織、それに印刷、染色、漂などの段階で発展が待たれており、服装の品質は中国産の製品に比べて、品質はやや低いと指摘した。

この責任者はまた、中国の紡績服装業は完全な産業チェーン、大量の熟練した労働者、悠久な紡績の歴史と経験を持っており、それによってある程度服装生産の品質を保証していると述べた。そのため、HONEYS北京のあるコーナーでは、店員の周さんが本紙記者に「私たちの製品はすべて中国産で、上海、青島を原産地とする製品が多く、江蘇（昆山、宿遷、金壇）、浙江桐郷、天津、広東（東莞）、山東などに分布している」と伝えた。

企業のモデルチェンジとアップグレードを逆に迫る

EU、米国、日本からの輸入データによると、中国は依然として上述の3大市場の織物衣料の第1位の供給国だが、2011年の成長傾向は明らかに減速している。中国製品の上記3大市場に占める輸入シェアも前年同期比で低下し、そのうちEU地域は1.7%、米国は1%、日本は1.9%低下した。

同時に、EU、米国、日本の東南アジア、南アジアなどからの輸入が急速に伸びている。今年上半期のEUのインド、バングラデシュ、パキスタン、ベトナム、インドネシアからの輸入増加率は29.6%~ 53.4%の間だった。米国のベトナム、インドネシア、バングラデシュ、カンボジアからの輸入増加率は18%~ 29%の間、日本のベトナム、インドネシア、タイからの輸入増加率は23%~ 49%の間だった。これらの国の市場シェアもそれなりに高まっている。

清科研究センターの張亜男アナリストは、各種の新型貿易保護と先進国のグリーン基準の敷居の向上に伴い、中国アパレル企業の粗放型発展の道はますます狭くなっていると分析した。「さまざまな兆候は、単純に安価で目を稼ぐ時代が過ぎ去ったことを示しており、精密化生産、ブランド化発展の産業転換の道が必要になっている」と張亜男氏は言う。

尹国新氏は、国際ブランドの資本配置移転は企業のモデルチェンジとグレードアップを迫り、中高級製品に工夫を凝らし、ハイエンド市場の維持に努めるとみている。「私たちはモデルチェンジとアップグレード、製品のグレードアップ、研究開発能力の増強、設備の自動化に多額の資金を投入してきました」とインタビューで語った。「資本の移転は正常だ。資本は市場に非常に敏感で、最適な配置を求めているからだ。日本ブランドのOEM企業が東南アジア諸国に移転している現状に対して、私たちは驚く必要はない。これも「危険な局面」の到来を予告しているわけではない」と青島市のある対外貿易企業と頻繁に取引している役人は言う。

上記の役人も、輸出税還付の引き上げや国内税の減免など、税負担のレバレッジ調整に依存して、企業は最終的にはその場にとどまると告白した。「重要なのは製品の品質を高めることであり、政府は補助的な手段にすぎない。私たちの輸出企業は依存性が強く、企業が稼いだ後は設備投資や品質向上に使われていない」と彼は言った。

この役人は一部の加工貿易企業の態度について「不幸を悲しんで、怒って争わない」という味がした。同氏は、「受注減少はOEMに慣れた企業にとって教訓であり、進歩せず、革新せず、密集労働力の優位性だけでは、競争が激化する現実の中で気まずい目に遭うことになるだろう。むしろ企業をアップグレードさせ、ブランドを作ることは、ある意味で良いことだ」と鋭く指摘した。