COACH、ナイキ、ユニクロは富愛の貧困を嫌おうとしています。外国ブランドOEMは中国から撤退します。

今年になって以来、外国のうわさが絶えない。

今年5月、アメリカブランドのCOACHは、中国の労働力コストが上昇したため、中国から生産コストがより低い国に50%の生産能力を移転すると発表しました。

2000年から欧米の工場を次々閉鎖してきたCOACHは、インドネシアやタイ、ベトナムなどの労働力の安い国に9割以上の工場を移転し、半機械化生産を始めました。

財務諸表によると、2001年にはCOACHの粗利益率は63.5%に達し、2006年には77.7%まで上昇しました。金融危機を経験したが、COACHの粗利益率は70%を下回りませんでした。

LVの粗利益率は62%で、GUCCIの粗利益率は70%前後で推移しています。

私たちは中国の製造業の急激な賃金上昇の影響を受けています。

会長兼CEOのLew Frankfort氏は言う。

Frankfortは今後5年間でCOACHの中国での生産能力を世界の生産能力の85%から40-50%に削減し、生産能力をインド、ベトナム、フィリピンなどの低賃金の国に移転すると発表しました。

同時に、COACHは3年間で中国での販売量を5億ドルに引き上げる計画です。

中国でもうすぐ日本を追い越して第二の贅沢品消費になります。

いつもLVと寄り添っているCOACHは、消費者にLVと同じレベルの印象を与えている。

「COACHはだめですが。

高級品ブランドを経営するフォックスホールディングスの陸強会長は、LV、GUCCIなどのブランドのそばに、ブランドの三分の一しかない価格とファッション性が強いブランドがあり、COACHは若いホワイトカラーを引き付けやすいと指摘しました。

「ぜいたく品のヨーロッパはコンプレックスが強い」

対外経済貿易大祥琪贅沢品研究センターの周婷副主任は、いったん産業線がアジアなどに広がったら、コストを下げますが、ブランドは核心価値が弱まるリスクに直面すると指摘しました。

「一部の工程や部品が中国で完成したとしても、これらの高級品の中の人気は決して大きくはない。海外に製品をアジアで製造すると公言することはない。この敏感な話題についてはほとんど沈黙を選ぶ」

周婷は記者団に対し、COACHは生産ラインをさらに生産コストの安い周辺国に移転し、このブランドの価値に大きなリスクをもたらすと伝えました。

また、ナイキはこのほど発表した2011年第4四半期の決算報告書では、世界の生産拠点のシェアのデータは明らかにされていませんが、2010年に中国に代わってナイキ第一生産国になった後、2011年度のベトナムは引き続きリードを維持するとの予測を示しました。

中国の労働力コストの上昇に伴い、ますます多くの製造企業が生産拠点を東南アジアなどの比較的低い労働コスト国家に転向している。同時に、潜在力の大きな中国市場はますます多くの外資企業を引きつけて、研究センターを中国に移す。

この「一出一進」は中国経済のどのような現状を反映していますか？

2010年から、「ベトナム産」という文字がますます多くなってきました。

ナイキの運動靴はすべてアウトソーシング生産です。

2010年以前は中国が最大の生産国でしたが、2010年からはベトナムが上位になり、中国のトップに代わりました。

ナイキの数年来の年報によると、2001年に中国は40%の靴を生産し、世界第一位のベトナムは13%しか占めませんでした。2005年には中国のシェアは36%まで下がり、ベトナムは26%の第二位になりました。2009年には中越は同じ36%のシェアで並んで第一位になりました。2010年にはベトナムのシェアは37%まで上がり、中国の34%を超えました。

ナイキのウェブサイトによると、運動靴は労働力のコストに敏感で、企業は労働力のコストを24%以内に抑えなければならない。

過去30年余り、ナイキの生産基地は渡り鳥のように各地のコストの変化に応じて、絶えず移転しています。一番早いのは日本です。その後、韓国と台湾に移りました。その後、フィリピン、タイ、マレーシアと中国香港に移りました。1981年、ナイキは中国とインドの間でバランスをとって、中国で運動靴を生産しました。

長期以来、安価は中国製の代名詞ですが、ここ数年来、人民元の切り上げ、インフレ圧力の増大に伴って、中国の元の安い労働力の優位性がなくなり、多くの企業が生産工場を労働力のより安いところに移転し始めました。

南京大学商学院の宋頌興教授は、今後この傾向がますます顕著になると考えています。

中国からOEMに移行したのは欧米ブランドだけではない。

報道によると、中国の労働力コストが大幅に増加したため、日本の各アパレル雑貨企業は中国での生産比率を下げ、一部の生産環節を東南アジアに移転する予定です。

青山商事はベトナム、ミャンマー、カンボジアに続き、今年もインドネシアで委託生産を開始する。

東南アジアの工場は主に縫製工程を担当しています。必要な布地はイタリアと中国から仕入れています。

良品は3年後に中国の協力工場を229社から86社に減らし、中国からの調達比率を60%から半分に減らす計画です。

家具雑貨などの木材製品も増えてきました。東南アジアから仕入れます。

ユニクロが所属するファーストリテイリングは、低価格衣料品ブランドG.U.からバングラデシュ、インドネシアの工場に委託生産を増やし、現在の中国以外の20-30%の生産比率を50%に引き上げる計画です。

移管生産のほか、中国以外にも新工場が続々と設立されています。

TSIホールディングス傘下の東京STYLEは10億円を投資し、今年8月からベトナムに新工場を建設する。

婦人服ブランドのHoneysは今秋、ミャンマーの新工場で生産を開始する。

現在、中国の労働力のコストはバングラデシュの5倍ぐらいです。

縫製工程は主に最新の設備に頼っていますので、熟練労働者を必要とせず、徐々に中国以外に移転し始めました。

もちろん、現在日本の周辺で縫製と織布の工程を担当できるのは中国だけです。そのため、縫製工程以外の生産は引き続き中国で行われます。

専門家によると、「中国製」に対する世界貿易保護主義の台頭、人民元の切り上げに伴い、過去10年間の「中国製」は世界の「一枝独秀」の局面で変化を運命付けたが、これは中国がすでに世界の工場の優位を失ったという意味ではないという。

「企業の生産は中国に転出しているが、これは中国の産業のグレードアップの過程で避けられない陣痛でもある」

宋頌興は、中国はモデルチェンジの過程で、ハイテク競争の準備を遅らせるべきだと提案しました。でないと、日本の二の舞を踏むことができます。