일본 패션 그룹 이 중국 시장 에서 퇴출 된 이유

 

앞서 지난 4 월 에는 '일본 의 티 파 니' 가 되 겠 다 는 쥬 얼 리 그룹 4 도 홀 딩 스 (Holdings) 가 향후 1 년 간 중국 시장 에서 퇴출 되 고 3 곳 의 가 게 를 폐지한다 고 밝 혔 다.

 

지난 3 년 간 중국 시장 에서 잇따라 퇴출 된 일본 패션 브랜드 / 기업 에는 빠 른 패션 브랜드 허 니 이 즈 (구 애 리 스), 백화점 브랜드 아이 톤 (이도 금) 및 산하 브랜드, 패션 그룹 ADASTRIA 에 소 속 된 여러 브랜드 의 의 류 집합 점 콜 렉 션 포인트 등 도 포함 됐다.

 

아직 중국 대륙 에 남아 있 는 일본 여성복 브랜드 는 매 제 틱 레 곤, W Closet, Nie Claup, 마크 스타일 의 동명 브랜드 마크 스타일, MUURA, Emoda, GIDA, ung rid, jouetie, 바 로 케 잔 이 속 한 Moussy, SLY, MASH Holding s 의 Snidel, Lily Brown, Mila Owen, FRAY I. D 등 이 있다.

 

전 세계 각 패션 브랜드 들 이 중국 시장 에서 힘 을 발휘 하 는 요즘 왜 젊 은 사람들 에 게 인기 가 많은 일본 계 브랜드 는 소리 와 동작 이 적 고 심지어 점점 패주 하 는 것 일 까?연 구 를 통 해 일본 패션 브랜드 가 중국 에서 풍토 에 맞지 않 는 5 가지 원인 을 발견 했다.

 

시장 포 지 셔 닝 이 높 고 낮 음 이 없 이

변화 가 빠 른 중국 시장 에 대한 반응 이 느리다.

지나치게 전통 백화점 과 쇼핑 몰 에 의존 하 다.

디지타이저 가 느리다.

브랜드 건설 과 전파 투입 부족

 

 

시장 포 지 셔 닝 이 높 고 낮 음 이 없 이

 

패션 소비자 들 의 구 매 선 호 는 '양극' 으로 향 하고 있다. 고가 의 사치품 이나 저렴 한 가격 에 빠 른 패션, 중간 위치 에 있 는 브랜드 들 이 다소 난감 하 다.이런 추 세 는 전염병 상황 의 영향 으로 빠르게 진 화 될 기미 가 보인다.

 

Stripe 그룹 산하 브랜드 인 에 르 메스 뮤 직 & ecology 를 예 로 들 면 주요 고객 은 10 대 에서 30 대 까지 젊 은 여성 고객 이 고 가격 이 빠 른 패션 보다 높다.중국의 소 셜 미디어 를 살 펴 보면 일부 사용자 들 은 이 를 '빠 른 패션 브랜드' 라 고 정의 하고 일부 소비자 들 은 이 브랜드 가 '조금 비싸다' 거나 '점점 비 싸 진다' 고 주장 한다.

 

현재 중국 시장 에서 여전히 운영 되 고 있 는 일본 브랜드 매 제 틱 레 곤, W Closet 은 빠 른 패션 브랜드 에 가 까 운 가격 으로 각 브랜드 의 타 오 바 오 공식 매장 을 통 해 이 두 브랜드 의 할인 판 촉 후 가장 비 싼 가격 은 약 600 위안 으로 밝 혀 졌 다.반면 스 니 델, 릴 리 브라운 등 브랜드 는 가격 이 다소 비 싸 고, 가격 을 접 은 후 단 가 는 천원 상하 로 주로 사 무 직 여성 을 겨냥 한다.

 

4 도 C 홀 딩 스그룹 은 2018 년 하반기 부터 브랜드 고급 화 전략 을 실시 하고 패션 주 얼 리 업 무 를 세 부분 으로 나 누 었 다. 3 만 엔 (약 1968 위안) 이하 의 1 단, 3 ~ 7 만 엔 (약 1968 ~ 4592 원) 의 2 단, 7 만 엔 (약 인민 화 4592 원) 이상 의 3 단 으로 나 누고 이 3 단 가격 에 따라 상품 을 개발 하고 판매한다.

 

4 ° C Holdings 그룹 이 고급 화 노선 을 결정 하 더 라 도 이 브랜드 의 많은 중국 소비자 들 은 이 를 '저렴 한 보석' 브랜드 로 정의 한다.

 

 

 

변화 가 빠 른 중국 시장 에 대한 반응 이 느리다.

 

여러 해외 브랜드 의 고위 관리 들 은 중국의 '빠 른 속도' 에 감탄 했다. 이러한 빠 른 속도 가 소비자 의 기호 와 유행 추세 의 진화 에 나타 나 는 것 은 물론 생산 계획 에서 가게 까지 새로운 전 과정 을 포함한다.

 

생산 과 매장 에 서 는 새로운 측면 에서 빠 른 패션 브랜드 의 평균 생산 주 기 는 10 일 이 며 매장 에 서 는 적어도 매주 에 한 번 씩 새로운 것 을 생산 한다.Zara 의 경우 브랜드 의 새로운 속 도 는 주 2 회, 연 12000 개 에 달 합 니 다.하지만 일반적인 패션 브랜드 는 2 주 에 한 번 새로 시작 하 는 것 조차 하지 못 한다.

 

메 인 슨 여풍 의 에 르 메스 & 콜로 지 는 1999 년 에 설립 되 었 는데 이 스타일 의 창조 와 선도 자 이 고 제품 의 주요 특징 은 간단 하고 편안 하 다 는 것 이다.브랜드 가 탄생 하면 서 모 회사 인 스 트 라 이 프 그룹 이 향후 10 여 년 간 실적 을 올 렸 다.에 르 메스 는 2011 년 싱글 브랜드 매출 256 억 엔 에 달 하 는 매출 을 올 리 며 일본 최초의 여성복 브랜드 자 리 를 굳건 히 지 키 고 있 는 것 으로 나 타 났 다.

 

에 르 메스 는 8090 년대 이후 중국 패션 소비자 들 이 선 호 하 는 일 렉 트 로 닉 브랜드 중 하나 이다. 그러나 현재 소비자 들 이 선 호 하 는 패션 스타일 은 더욱 다 원화 되 고 운동 레저, 오 버 사이즈, 혹은 조금 슬 림 한 스타일 을 선 호한 다.그러나 에 뛰 드 뮤 직 앤 콜 로 지 의 스타일 은 여전히 크게 변 하지 않 았 다.중국 소비자 들 은 그 가 떠 나 는 것 을 안타까워 하지만 '고교 시절 의 사랑' 이 라 고 표현 하기 도 한다.

 

또 다른 중국 시장 에서 퇴출 된 일 계 계 계 계몽 브랜드 허 니 이 즈 에 대해 서 는 "중 학생 시절 의 최 애" 라 는 반응 을 보 였 다.

 

한 네티즌 은 "에 뛰 드 뮤 직 이 중국 시장 에서 퇴출 된 것 을 발견 했다. 허 니 이 즈 에 이 어 또 하나의 나의 어린 시절, 시대 의 눈물, 이런 센 녀 일 패 는 국내 에서 도 안 되 고, 현재 국내 여성복 트 렌 드 가 매우 유행 하고 있다" 고 밝 혔 다."..."

 

이에 비해 2017 년 중국 시장 에 진출 한 일본 브랜드 조 이 티 는 스 트 리 트 스타일 을 바탕 으로 록, 모던, 소녀 등 다양한 콘 셉 트 와 믹스 매 치 를 즐 기 며 현재 소비자 들 을 매 료 시 키 는 독특한 개성 을 지 니 고 있다.

 

 

 

지나치게 전통 백화점 과 쇼핑 몰 에 의존 하 다.

 

국제 적 으로 유명 하고 빠 른 패션 브랜드 에 비해 일본 의 전통 패션 브랜드 가 중국 시장 에서 시장 을 구 축 했 을 때 전통 적 이 고 신중 해 보이 고 일본 시장 을 따라 가 는 전략 을 사용 하 는 경향 이 강하 다.

 

1995 년 부터 중국 시장 에 진출 한 ITOKIN (이도 금) 은 그 자체 가 백화점 운영 업 체 로 백화점 채널 에 대한 의존 도 는 두말 할 필요 도 없다.

 

2011 년 부터 스 트 라 이 프 그룹 은 중국 에서 직 영 업 무 를 확대 하고 단일 브랜드 전문 점 을 개설 하기 시 작 했 는데 전성 기 에 중국 가게 의 전체 수량 이 100 개 를 넘 었 다.그러나 찾 아 볼 수 있 는 자료 에 따 르 면 백화점 이나 쇼핑 몰 내 에 있 는 가게 들 은 대부분 특정 브랜드 의 특징 과 이념 을 전방위 적 으로 보 여 주 는 대형 독립 매장 이 매우 적다.

 

Stripe 그룹 이 중국 시장 을 확장 하 는 동시에 유 니 클 로, Zara, H & M 등 빠 른 패션 브랜드 도 소리 없 이 구 조 를 하고 있 습 니 다. Stripe 가 소형 매장 을 공격 하 는 것 과 달리 이런 빠 른 패션 브랜드 들 은 금 지대 에서 대형 매장 을 만 듭 니 다. 예 를 들 어 상하 이의 난 징 시 로, 베 이 징 의 싼 리 툰 등 입 니 다.

 

Stripe 그룹 은 2017 년 에 야 중국 시장의 점포 전략 을 조정 하고 대형 상점 을 개설 하기 시 작 했 지만 패션 브랜드 에 뒤 처 진 상태 입 니 다.또한 스 트 라 이 프 그룹 이 내 놓 은 대형 매장 인 에 르 뜨 뮤 직 & ecology Tocky 는 51 개의 브랜드 가 모인 집합 점 이다. 비록 매장 이름 은 브랜드 명 에 융합 되 었 지만 전체적인 선정품 과 상품 진열 은 오히려 타이틀 브랜드 의 존재 감 을 약화 시 켰 다.

 

주로 학생 과 젊 은 화이트 칼라 층 의 소비 자 를 대상 으로 하 는 Honeys 는 오프라인 채널 에서 백화점 을 중심 으로 생산 원가 상승, 실적 하락 등 으로 인해 가게 수량 이 전성 기 에 가 까 운 600 개 에서 떨 어 졌 고 2018 년 에 중국 시장 에서 완전히 퇴출 되 었 다.호.neys 는 2006 년 중국 시장 에 진출 해 중국 시장 에 최초 로 진출 한 일본 패션 브랜드 중 하나 다.

 

또 다른 일본 패션 그룹 인 ADASTRIA 가 중국 시장 에 처음 진출 했 을 때 도 스 트 라 이 프 그룹 과 비슷 한 발전 모델 을 선택 했다.2008 년 에 ADASTRIA 그룹 은 다양한 브랜드 의 의 류 집합 점 인 콜 렉 스 트 포인트 (collect point) 를 중국 에 도입 했다. 그 당시 대륙 지역 의 첫 매장 (2010 년) 은 소주 영 왕 에 선정 되 었 고 가게 수 는 40 개 이상으로 확장 되 었 다.그룹 은 2019 년 중 중국 내 모든 콜 렉 션 포인트 매장 을 폐쇄 하기 로 했다.

 

디지타이저 가 느리다.

 

전자 상 거래 는 중국 패션 소매 업 에서 차지 하 는 비중 이 일본 보다 훨씬 크 고 경쟁 도 치열 하 다. 중 저급 으로 자리 잡 은 브랜드, 특히 청소년 패션 브랜드 의 경우 특히 그렇다.

 

호.neys 는 2009 년 에 전자상거래 업 무 를 시 작 했 지만 중심 은 여전히 오프라인 채널 에 두 고 전자상거래 업 체 를 합작 업 체 에 위탁 판매 하 였 다.2010 년.네 이 즈 는 플래그 십 스토어 를 오픈 했 지만 운영 을 제3자 에 게 맡 겼 다.2014 년 에 야 회 사 는 독립 전자상거래 부 서 를 설립 하여 온라인 채널 의 자영 업 무 를 맡 았 다.

 

1995 년 중국 시장 에 진출 한 ITOKIN 은 2011 년 에 야 온라인 플래그 십 스토어 를 개 설 했 지만 온라인 운영 은 제3자 회사 에 맡 겨 졌 고, 그룹 은 온라인 업 무 를 원활 하 게 조정 하지 못 해 2012 년 온라인 업 무 를 종료 했다.

 

에 르 띠 뮤 직 & ecology 는 2015 년 에 티몰 플래그 십 스토어 를 개 설 했 지만 전자상거래 가 온라인 에서 만 공급 하 는 제품 을 팔 았 다. 2018 년 에 야 모회사 인 Stripe 그룹 은 알 리 바 바 바 바 일본 회사 와 전략 적 제휴 관 계 를 맺 고 온라인 과 오프라인 을 융합 시 키 는 새로운 소매 상업 모델 을 추진 하기 시작 했다.

 

올해 6 월 말 까지 스 트 라 이 프 인 터 나 티 오.nal 은 중국 대륙 시장 에서 7 개 브랜드 를 운영 하고 있다. 에 뛰 드 뮤 직 & ecology, E HHypen World gallery, 샘 ansa Mos2, 아 메리 칸 홀 릭, 그 랜 드 파 크, Nicolon, ECA.하지만 이 7 개 브랜드 중 에 서 는 에 뛰 드 뮤 직 & 콜 로 지, 이 효 폰 월 드 갤 러 리, 샘 ansa 모 스 2 3 개 브랜드 만 이 징 동과 티몰 에서 온라인 채널 을 열 었 다.

 

중국 시장 철수 까지 4 도 C Holdings 는 아직 중국 에서 온라인 채널 을 개통 하지 않 았 다.

 

 

 

브랜드 건설 과 전파 투입 부족

 

소 셜 미디어 마 케 팅 이 폭발 하 는 시대 에 더욱 광범 위 한 사용자 들 을 만 나 브랜드 의 인지도 와 인지 도 를 향상 시 키 는 것 은 브랜드 의 도전 이 되 었 다.

 

2011 년 에 스 트 라 이 프 그룹 은 에 스 뮤 직 & ecology 브랜드 를 위해 웨 이 보 와 위 챗 계 정 을 개 설 했 습 니 다.지금까지 브랜드 웨 이 보 에는 총 24 만 명의 팔 로 워 가 있다.올해 들 어 위 챗 토글 의 최고 독 서량 은 4000 이하 다.

 

Erth music & ecology 의 공식 웨 이 보 를 돌 이 켜 보면 그 내용 은 주로 제품 에 대한 새 롭 고 네티즌 의 옷차림 과 전재, 상품 할인 등 에 집중 된다. 브랜드 는 올해 에 도 여러 차례 의 라 이브 방송 을 열 었 지만 전체적인 소 셜 미디어 에서 의 상호작용 은 높 지 않다.또한 브랜드 는 스타, 유명 코 엘 과 의 협업 없 이 일찌감치 아이돌 을 먹 는 사람들 과 연 결 돼 관심 을 모 았 을 뿐 전체 적 인 기 세 는 부족 했다.

 

4 ° C Holdings 는 중국의 소 셜 미디어 에 존재 감 이 더욱 부족 하 다. 브랜드 의 높 은 가격 을 확보 하기 위해 마 케 팅 에 있어 충분 한 예산 이 없다.대부분의 중국 소비 자 는 심지어 이 브랜드 의 존 재 를 모른다.

 

비록 큰 물결 에 도 불구 하고 일본 패션 업 체 들 이 발 길 을 맞 춰 더욱 적 극적인 자세 로 중국 시장 을 확장 하고 있다.예 를 들 어 ADASTRIA 그룹, 중 신의 자본 보유 주식 인 마크 스타일, 바로 크 Japan 등 이다.

 

마크 스타일 은 2017 년 젊 은 패션 브랜드 조 이 티 를 영 입 해 먼저 플 래 츠 플래그 십 스토어 를 오픈 하기 로 했다.

 

바 로 크 제 이 팔 은 자사 브랜드 인 모 우 스 싸 이의 소 셜 미디어 콘 텐 츠 로 코 엘 과 의 협업 외 에 도 제품 의 소 재 를 공유 하 며 스타일 링 에 대한 조언 을 제공 해 중국 패션 소비자 들 과 더욱 가 까 운 시 너 지 효 과 를 낼 것 으로 보인다.

 

중국 시장 에 있 는 모든 점포 가 문 을 닫 았 지만 ADASTRIA 그룹 은 중국 시장 을 포기 하지 않 고 상하 이 화 이 허 이 중로 에 있 는 황금 지대 에 라 이 프 스타일 브랜드 니 코 앤 드 를 개설 하기 로 했다...글로벌 플래그 십 스토어 모델 귀환.ADASTRIA 그룹 이사 겸 영업 부 가 휘 북 촌 가 휘 회장 은 '화려 한 지' 특집 을 받 고 "상하 이 에서 가장 비 싼 곳 에서 매장 을 운영 할 수 있다 면 다른 지역 의 도전 이 상대 적 으로 작 아 지 는 것" 이 라 며 "또 하나의 이 유 는 전략 적 고려 에서 소비자 들 이 브랜드 의 플래그 십 스토어 에 들 어가 분 위 기 를 느끼 고 탐색 하고 발견 하 는 것" 이 라 고 말 했다."일반 매장 에서 파 는 기 존 상품 은 온라인 으로 많이 주문 할 수 있 습 니 다."

 

그 밖 에 Niko and...오프라인 매장 오픈 과 동시에 중국 온라인 업 무 를 준비 하 는 과정 에서 웨 이 신 애플 리 케 이 션 을 빠 른 속도 로 출시 했다. 최근 에는 유명 방송 인 리 가 이 치 와 생방송 도 진행 했다. 또한 최근 에는 아이돌, 스타 들 에 게 도 눈 에 띄 었 다. 예 를 들 어 성 소, 왕 따 로, 주 아 문 등 이다.